Все о HDR фото
Всем доброго времени суток меня зовут Cергей Демидчук. Мы начинаем урок посвященный пейзажной фотографии сделанной по технологии HDR.
Подборка лучших HDR фото
Итак что такое пейзажи знают все. А именно - это жанр изобразительного искусства предметом которого является первозданная или в той или иной степени преобразованная человеком природа. Мы живём в мире, в котором осталось не так много мест не изменённых человеком - мегаполисы, глобальная индустриализация преобразила его. Он сильно отличается от того каким был буквально сто лет назад. И в этом есть своя особая красота. Красота, которую можно запечатлеть, и любоваться ею. Ну и , конечно, благодаря современным технологиям приукрасить - показать зрителю своё виденье, при этом не обязательно быть художником. Достаточно просто знать несколько правил, и, конечно же иметь фотоаппарат. Поговорим о таком направлении как индустриальный пейзаж.
Индустриальный пейзаж - это направление пейзажной съемки появилось еще в тридцатые годы. Она освещает преображение мира под влиянием деятельности человека. Родиной индустриального пейзажа была Англия это объяснялось тем что именно она была первой страной имеющей развитое промышленное производство. Данное направление воспевает красоту достижений человека - силы его технической мысли, симбиоз рукотворного и природного. Иногда, глядя на монументальные постройки, окружающие нас, невольно начинаешь верить, что для человека нет ничего невозможного. Но, в то же время, они полны своей внутренней философии - от неимоверных замысловатых узоров транспортных развязок, до трагичных видов клубов ядовитого газа из труб заводов. Этот вид пейзажа многолик и разнообразен, и для того что бы подчеркнуть его я пользуюсь технологией работы с изображениями, которая называется High Dynamic Range. Её же , помимо всего прочего, я использую в панорамной, архитектурной и городской съёмке. Перед тем как приступить к обучению я предлога вам посмотреть работы известного канадского фотографа Эдварда Бертински.
Данный вид фотографии лично мне приносит сразу несколько удовольствий - поиск объектов съёмки, планирование маршрута к этим местам, сам процесс съёмки - эксперименты с ракурсом, и ,наконец, обработка отснятого материала в домашнем уюте с приятной усталостью после долгого съёмочного дня.
Что такое HDR фото и чем оно отличается от обычного фото
Настало время разобраться с тем, что же такое HDR. Расшифровывается как - High Dynamic Range . Многие из нас замечали, что когда они фотографируют чем либо - будь то мобильный телефон или продвинутая зеркалка в ясный солнечный день, то на получившемся кадре небо превращается в сполшное засвеченное пятно, в то время как остальная часть изображения в полном порядке.
Или наоборот - небо выразительное и детальное, а земля провалена в черноту.
Почему так происходит? Ведь мы видим общую картинку в полном объёме без пересветов и провалов в тенях? Дело в том, что наше зрение - удивительно мощный инструмент с колоссальным динамическим диапазоном. Динамический диапазон - это разница между самой яркой и самой темной частью изображения. Он измеряется так называемыми стопами, или ступенями. Например если какой-то объект ярче соседнего в два раза, значит он ярче его ровно на одну ступень, или один стоп. Наше зрение имеет динамический диапазон равный приблизительно 24-м ступеням, в то время как матрицы популярных цифровых фотоаппаратов имеют диапазон 9-10 стопов. Разница очевидна. Так как же получить полноценный снимок, без пересветов на ярких участках и провалов в тенях, как на этом снимке?
Для этого и сущеcтвует технология HDR. Она позволяет объединять несколько снимков с разной экспозицией в один, тем самым получая такой результат. Экспозиция - это кол-во света, попадающего на матрицу. Например на этом снимке было недостаточное кол-во света, и он получился недоэкспонированным, но на нём видны детали неба
А на этом был избыток воздействия света на матрицу, и мы получили переэкспонированный снимок, но мы получили детали в тенях
Этот снимок с правильной экспозицией
Объединив все три изображения специальной программой мы и получим то, что называется HDR фотография, или фотография с широким динамическим диапазоном.
Согласитесь, что результат выглядит намного приятней и естественней. А вот он же после художественной обработки.
Техника для HDR фото
Время определиться с фотоаппаратом. Конечно же лучше всего иметь зеркальную фотокамеру. Не для понтов и статуса вконтактике "принимаю заказы на фотосъёмку". Разберёмся - почему именно зеркалка, и почему она так называется. Зеркалка - потому что у данного вида фотоаппаратов зеркальный видоискатель. Существуют также оптический и электронный видоискатели. Оптический видоискатель - это система линз, через которую определяются границы будущего кадра . Основной недостаток - несовпадение оптической оси видоискателя и оптической оси объектива. В результате - наводимся - снимаем, а результат отличается от увиденного , к тому же через такие видоискатели размер кадра виден на 80-90% от площади матрицы. Далее цифровой видоискатель - это миниатюрный ЖК дисплей, встроенный в окуляр видоискателя. В отличии от оптического видоискателя несоответствия исключаются, к тому же на экран электронного видоискателя можно вывести все основные параметры съемки. Недостатки - дополнительное энергопотребление. Ну и наконец зеркальный видоискатель - изображение на него попадает непосредственно через объектив фотокамеры с помощью откидного зеркала - основной плюс - изображение в видоискателе полностью совпадает с изображением на матрице, позволяет контролировать точность фокусировки, глубину резкости, не требует дополнительной энергии. Недостатки - сложность конструкции, и , соответственно стоимость.
Зеркальный фотоаппарат позволяет использовать сменную оптику. Т.е. мы можем менять объективы исходя из конкретных нужд - будь то портретная, репортажная или пейзажная съёмка, тем самым делая это устройство универсальным.
Так же появляется возможность использовать внешние вспышки, а качество и размер матриц аппаратов среднего и высокого ценового диапазона и вовсе позволяет снимать в условиях недостаточной освещённости не прибегая к её услугам, в то время как используя обычную цифромыльницу в тех же условиях без вспышки не обойтись.
Так же зеркальные камеры в основном делятся на два лагеря по размерам матрицы - кроп фактору. Когда использовалась обычная плёнка в аналоговых фотоаппаратах, физический размер её кадра составлял 35 мм по ширине и 43,3 мм по диагонали. Это и есть кроп фактор, и при этих параметрах он равен единице. Камеры с таким размером матрицы, т.е. с таким кроп фактором называют полнокадровыми. Но большая часть зеркалок имеет кроп фактор 1,5 - как моя Nikon d5100. Т.е. её матрица в полтора раза меньше полнокадровой.
Какой кроп фактор выбрать?
Всё зависит от кошелька и потребностей. Полнокадровые аппараты очень дорогие, но они дают более чёткую картинку , намного меньше шумов при высоких значениях ISO (чувствительности), и более плавные полутона. Но если вы покупаете свою первую зеркалку, то вам вполне хватит и кропнутой матрицы, потому как новичок не сможет в полной мере заметить разницу , а поэтому зачем платить больше?
Далее - наличие полуавтоматических и ручного режима управления диафрагмой, выдержкой и чувствительностью. Т.е. мы абсолютно не ограничены автоматическими режимами дешёвых цифромыльниц, и можем гибко настроить аппарат для требуемого результата - например изменяя значение диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы контролировать глубину резкости красиво размывая фон, делать не размытые качественные снимки спортивных событий в полуавтоматическом режиме приоритета выдержки, или же в полностью ручном режиме независимо менять значения диафрагмы, выдержки и чувствительности.
Возможность снимать в формате RAW. Я не имею ничего против такого замечательного, общепринятого и экономного в плане места на диске формата как JPEG, но если вы собираетесь серьёзно редактировать изображение в лайтруме, фотошопе и других редакторах то вам понадобится именно RAW (в фотоаппаратах Nikon - NEF) Тут подробней. RAW (сырой, необработанный англ.) - это так называемый цифровой негатив. Это несжатый и необработанный сигнал с матрицы. Он не претерпевал никаких изменений, и содержит примерно вдвое больше информации о тоне и цвете чем JPEG. Снимая в RAW вы подстраховываете себя от ошибок при съёмке - например если у вас получился не критично тёмный снимок (недоэкспонированный), то в редакторе вы сможете легко и без потери в качестве привести всё в норму . Тоже применимо и в отношении переэкспонированных кадров. Конечно, RAW не панацея, и , если говорить о съёмке HDR то её можно производить и с помощью фотографий снятых в JPEG формате. Т.е. если у камера не умеет снимать в RAW, то это не повод покупать новую. Просто RAW даст некоторое преимущество в финальном результате.
Наличие такой замечательной функции как брекетинг экспозиции - автоматическая съёмка 3 или более кадров с разным значением экспозиции. Например я для создания своих HDR фотографий использую эту функцию с максимальной разбежкой экспозиции, которую позволяет мой D5100 - а именно три кадра - первый недоэкспонирует кадр на две ступени, второй с нормальной экспозицией, и третий переэкспонированный в +2 ступени. Т.е. с включенной функцией брекетинга экспозиции я зажимаю кнопку спуска, и получаю три кадра тёмный, светлый и нормальный. И это всё в считанные секунды без необходимости вручную менять значение экспозиции тем самым теряя драгоценное время. Например в ветренную погоду, когда облака быстро движутся, пока вы будете копаться в настройках от кадра к кадру снимки будут уже не одинаковые, и при сведении их в Фотоматиксе (программе для создания HDR), и вам прийдётся включать так называемую функцию удаления призраков (программа найдёт и устранит разное положение облаков но с потерей качества в местах коррекции). Ещё огромным плюсом этой функции является то, что она позволяет снимать HDR с рук - т.е. без использования штатива. Большинство моих работ сделано с рук. Но, если вы делаете более трёх кадров, или при низком освещении, то без штатива не обойтись.
Я перечислил лишь маленькую часть достоинств зеркальных фотоаппаратов. В частности тех, которые понадобятся нам в съёмке HDR.
О недостатках - стоимость это понятно - она обуславливается сложностью устройства и дороговизной компонентов. Далее - у аппарата ограниченный ресурс затвора (механизма, дозирующего кол-во света, попадаемого на матрицу). У аппаратов начального уровня он рассчитан на 100-150 тыс. срабатываний. У более продвинутых полу-профи и профи моделей ресурс составляет 200-400 тыс кадров. Но это лишь паспортные данные. Производитель обычно подстраховывается и занижает эти значения. например мой знакомый с таким же аппаратом как у меня уже давно перевалил за 200 тыс из заявленных 100 пока о замене речи не идёт. Много это или мало зависит от целей. Если вы будете заниматься, например, репортажной съёмкой, то вы можете отстреливать и по тысяче кадров в день. Я же за два года не набрал и 10 тыс. кадров. В любом случае - если думать что и как вы снимаете перед тем как нажимать на спуск затвора, то и кол-во бесполезного перерасхода ресурса затвора снизится, и , соответственно кол-во действительно качественных кадров возрастёт. Поэтому совет - снимайте вдумчиво, если, конечно позволяет время. Далее - пыль. Если вы снимаете в пыльных помещениях, часто меняете объективы на улице, или используете объективы, которые конструктивно при зуммировании засасывают воздух по принципу поршня, то с проблеммой пыли на матрице и зеркале вам рано или поздно прийдётся столкнуться. Если пыль на зеркале это не критично - вы будете видеть её в видоискатель, но на снимке она никак не отразится, то если пыль попала на матрицу, это будет проявляться как тёмные пятна на светлых участках фотографии. Проблему можно решить двумя способами - ультразвуковая чистка матрицы включаемая в меню современных аппаратов. Но это способ, мягко скажем, не слишком эффективен. И радикальный метод - специальные жидкости, "шваброчки", баллоны с сжатым воздухом, груши. Совет - идите в сервисный центр, и доверьте эту работу профи - поверхность матрицы очень нежная, и испортить её проще простого. Далее погодные условия - зеркалка боится резких перепадов температур - возможно образование конденсата на матрице. И, как любой хрупкий и сложный механизм боится ударов и падений. Как альтернатива существуют пыле-влагозащищённые модели. Например у Pentax.
Если у вас нет навороченной зеркалки снимающей в RAW и имеющей функцию брекетинга экспозиции - не беда. Если у вас уже есть цифрокомпакт с функцией изменения значений экспозиции , то при наличии штатива таки можно сделать несколько кадров и попробовать получить годную фотографию с широким динамическим диапазоном. Об этом вы прочтёте в инструкции к своей камере.
Выбор места съёмки, лучшее время, настройка камеры для HDR фото
Вооруженные знаниями, фотоаппаратом и штативом осталось выбрать место и время съёмки. Лично я для поисков новых интересных мест помимо "сарафанного радио" использую такой замечательный сайт как wikimapia.org. Это интерактивная карта, цель которой отметить и описать все географические объекты на земле. Её может редактировать любой желающий (кроме тех случаев, когда информация о каком-нибудь объекте уже кем-то была предоставлена ). То есть у вас появляется некий азарт - найти самому новый объект, отснять его, и отметить его в викимапии с описанием и своими фотографиями. Я считаю, что это здорово, потому как чувствуешь себя в некотором роде первооткрывателем) Ну вот например.
Перемещая курсор по карте, в адресной строке вы можете видеть координаты, которые при планировании маршрута вы можете внести в свой мобильный gps навигатор. К слову о навигационных мобильных приложениях. Мой смарт работает на ОС Андроид, и я использую бесплатное приложение OsmAnd. С IOS он тоже дружит.
Это приложение мне нравится из-за наличия оффлайн карт, что делает вас независимым от мобильного интернета, покрытия сети. Если ваш смарт имеет электронный компас, то это приложение сможет прямо на карте показывать положение смартфона по отношению к сторонам света, что очень удобно, потому как не приходится делать несколько шагов, для того что бы навигатор понял ваше положение и направил дальше. Имеет режимы пешехода и велосипедиста. В режиме пешехода он будет оптимально подбирать маршрут, максимально сокращая его.
Лучшее время для съёмки. Справедливо считается, что полдень не лучшее время для съёмки пейзажа - если ярко светит солнце, то тени очень контрастные, цвета теряют полутона, становятся грязными, а из-за жёсткого яркого цвета картинка в целом плоская и невыразительная. Это касается в первую очередь любителей снимать природу. Я же могу отправится фотографировать в любое время дня. Но при одном условии - небо не должно быть пустым. Облака - один из самых главных "персонажей" моих фотографий. А ещё лучше грозовое небо с проблесками солнца. Такие снимки полны драматизма, особенно в сочетании с каким-нибудь рукотворным шедевром. И так, что HDR всегда выгодно подчёркивает небо, делает его тяжёлым и выразительным.
Маршрут выбран, аккумуляторы заряжены, штатив с собой, зонтик тоже :) Фотоаппарат прихватите -тоже пригодится :) В путь.
По прибытию к месту съёмки нужно выбрать наиболее выгодный ракурс. Помните - правильно выстроенная композиция будет притягивать взгляд зрителя, и не оставит его равнодушным. Композиция - это гармоничное сочетание и взаимодействие объектов в поле кадра. Правил композиции несколько - правило третей, правило золотого сечения, правило диагоналей. Рассмотрим правило третей. Именно им я активно пользуюсь, когда снимаю свои пейзажи. Представим себе кадр, условно разбитый на три равных части по горизонтали и вертикали. В центре кадра две горизонтальных линии , по которым можно располагать линию горизонта. На какой именно линии расположить горизонт зависит от того, на чём вы хотите сделать акцент - на земле или на небе.
Обязательно следите за тем, чтобы линия горизонта была ровной, а не заваленной. Правда, её всегда можно поправить в редакторах. Но лучше приучать себя с самого начала следить за такими нюансами, как посторонние предметы в кадре, линия горизонта, блики от контрового света и т.д.
Снимая архитектуру, старайтесь включать воображение - вычленять симметрию, играть диагоналями, подбирать интересные ракурсы. Поле для фантазии огромно, и не обязательно придерживаться правил, но знать их хотя бы поверхностно - обязательно. Если вы хотите захватить в один кадр больше пространства, но фокусное расстояние объектива и так уже на максимально широком угле - не беда - всегда можно снять панораму. О том как это сделать я расскажу в отдельном уроке.
Что же - композиция выбрана, всё вроде бы учтено. Осталось настроить фотоаппарат. С теми функциями и настройками, что я перечислю ниже вы можете ознакомится в инструкциях к своим аппаратам. Так же ознакомтесь самостоятельно о таких элементарных понятиях как выдержка, диафрагма и чувствительность. Итак. Выбираем съёмку в RAW формате. Не забываем включить в настройках брекетинг экспозиции с максимальной разбежкой. Выставляем серийную съёмку (для того, что бы в режиме брекетинга экспозиции три кадра делалось с зажатой кнопкой спуска затвора) Режим замера экспозиции - матричный. Этот режим как нельзя лучше подойдёт при съёмке пейзажа. Камера обрабатывает полученные данные по всему полю кадра, делит их на яркие и тёмные зоны, и наиболее правильно подбирает время выдержки, что бы кадр был нормально проэкспонирован. Я почти всегда снимаю в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы. Значение диафрагмы на своём китовом 18-55 в основном f8. При таком значении диафрагмы данный объектив наиболее резок по всему полю кадра. Чувствительность матрицы устанавливаем в минимальное значение ISO 100 - что бы избежать нежелательных шумов. Выдержку определит фотоаппарат. В моём фотоаппарате всего девять точек фокусировки, но мне этого вполне достаточно. Перед тем как зажать кнопку спуска затвора выберите нужную точку фокусировки в видоискателе на объекте, который выступает центром вашей композиции. Есть и это? Снимаем. Камера сфокусируется, прозвучит сигнал подтверждения фокусировки, и камера сделает три снимка подряд. Проверяем на экране камеры - всё ли нормально? Результат устроил? Смазов и бликов нет? Отлично.
Вдоволь наснимавшись, наэксперементировавшись с ракурсами пора домой. Предстоит работа по сведению RAW в HDR, и последующая худ. обработка. Это не менее увлекательно, и с помощью программ, которые я вам покажу.
Программы для создания и художественный обработки HDR фото
до
после
Программы, необходимые для создания HDR фотографии, и её последующей обработки. Сейчас я перечислю все те программы, которые я использую. Вам потребуется их все установить на ваши пк.
- Рhotomatix
- Photoshop
- Lightroom
- Color
- Exposure
Это тот набор инструментов, которым я пользуюсь постоянно, обновляя время от времени версии. Конечно, в работе в Photoshop вы должны обладать хоть какими-то мало-мальскими познаниями - что такое слои, маски. Остальные программы проще. Настройки там довольно понятны и интуитивны. Заострять на каждом внимание на каждой программе я не буду. Просто покажу наглядно, как я это делаю.
Вот что получилось на скорую руку за 15 минут:
Благодарим Сергея Демидчука за предоставленный урок, фотографии и видео.
Как зарегистрироваться в Вконтакте без телефона?
Как открыть файл rar (рар) на Windows, Андройд, в Linux и MAC
Что это такое # Хэштег, как сделать правильный